ВІЦЕНЦА, Італія. На початку цього року італійський ювелір із золота Fope представив свою нову колекцію кольє Flex’it, влаштувавши екстравагантну вечірку для приблизно 300 гостей у маєтку 17-го століття на околиці цього міста в регіоні Венето, який входить до списку ЮНЕСКО Об’єкт Всесвітньої спадщини приблизно в 50 милях на захід від Венеції.
Щоб підкреслити гнучкість своїх запатентованих 18-каратних золотих сітчастих ланцюжків, бренд, заснований тут у 1929 році, запропонував членам Urban Theory , популярної хіп-хоп танцювальної трупи, що базується в Мілані, виконуючи свій фірмовий стиль «тутинг» — рухаючи кінцівками в драматичній формі. кутові пози. Золоті намиста, які вони використовували як реквізит, блищали у світлі свічок.
«Хороший виступ — це як хороша ювелірна прикраса», — сказала Валентина Бертольдо, менеджер із контент-маркетингу Fope, підвищуючи шум натовпу. «Ви кажете: «Вау», але за цим стоять усі ці дослідження, майстерність, точність, технічність».
Те саме можна сказати про ювелірну промисловість навколо Віченци.
Це місто з населенням 110 000 людей, яке є домом для традиції золотарства, що сягає середньовіччя, найбільш відоме серед туристів своєю концентрацією будівель архітектора 16-го століття Андреа Палладіо, не кажучи вже про музей ювелірних виробів, розташований у палацовій Базиліці Палладіана, яка домінує над нею . центральна площа. Він також є осередком для ювелірних компаній, які продовжують просувати традиційні ремесла, навіть експериментуючи з передовими методами, такими як порошкова металургія — відновлення дорогоцінних металів до порошку для використання в 3-D друку або те, що в галузі називають адитивним виробництвом.
Це такий прогрес, який дозволить ювелірам створювати дизайни, яких неможливо досягти за допомогою традиційних методів лиття, забезпечуючи як якість, так і незмінні результати.
«Віченца, безсумнівно, є технологічним ядром виробництва машин для золотодобувної галузі», — написав Джованні Берсаліо, головний операційний директор компанії Berkem, постачальника обладнання для нанесення покриттів і хімічних рішень для ювелірної промисловості, розташованої в сусідній Падуї. в електронному листі. «Центр виріс завдяки тісній співпраці між ювелірними компаніями та постачальниками технологій, співпраці, яка завжди вважалася фундаментальною для еволюції та зростання компаній».
Це особливо актуально зараз, коли почалася пандемія, коли попит на коштовності «Зроблено в Італії» зріс у ногу з попитом на вишукані ювелірні вироби загалом. У 2022 році експорт італійських ювелірних виробів із золота та срібла досяг 9,8 мільярда євро (приблизно 10,5 мільярда доларів), що на 22,5 відсотка більше, ніж за той самий період у 2021 році, і на 40,8 відсотка, ніж у 2019 році, згідно з даними Confindustria Federorafi, національного асоціація, що представляє компанії в італійському секторі виробництва ювелірних виробів.
Даміано Зіто, виконавчий директор компанії Progold, яка розробляє та виготовляє ювелірні вироби в Тріссіно, невеликому містечку приблизно в 15 милях на захід від Віченци, сказав, що пандемія висвітлила проблему, яка мучила італійську промисловість протягом більшої частини останнього десятиліття: її зменшення. кількість кваліфікованих робітників.
«Після Covid попит на виробництво ювелірних виробів в Італії повністю вибухнув, і зараз найбільшою проблемою є пошук людей і ювелірів, які можуть допомогти вам зробити замовлення», — сказав пан Зіто, якого вважають піонером у виробництві добавок. «Такого не було в Італії з початку 2000-х».
‘Ми залишилися’
Віченца – одне з трьох міст Італії, які славляться виробництвом ювелірних виробів. У Валенці, у регіоні П’ємонт на південний захід від Мілана, розташована група високоякісних виробників, які спеціалізуються на коштовностях із коштовним камінням (зокрема Bulgari та Cartier, обидва з яких керують багатомільйонними високотехнологічними фабриками у Валенці та сусідньому Турині ). Ареццо, у східній Тоскані, найбільш відомий своїми масовими золотими та срібними ланцюжками, багато з яких відправляються на Близький Схід.
Що відрізняє Віченцу від двох інших центрів, так це кількість постачальників машин і обладнання, розташованих у місті та його околицях, які сприяють поєднанню технологій і традицій, що допомогло вітчизняним компаніям пережити десятиліття глобалізації.
«У 90-х роках було так багато людей — не лише в ювелірних виробах, а й усюди — які вирішували, що дешевше виробляти на Далекому Сході чи в Східній Європі, — сказала пані Бертольдо з Fope, фабрика якої розташована лише за три милі. на захід від центральної площі Віченци дей Синьорі.
«Хтось повернувся, хтось ні, але ми залишилися», – додала вона. «І залишаючись — виробництво завжди було тут, ремісники, машини, дослідження та розробки, усе розвивалося тут».
Roberto Coin, чий однойменний бренд виробляє ювелірні вироби через дочірню компанію La Quinta Stagione, що повністю належить їй, застосував подібний підхід. Її фабрика, заснована у Віченці в 1998 році, адаптує технології автомобільної промисловості для виготовлення ювелірних виробів.
Карло Коін, син Роберто, президент і виконавчий директор La Quinta Stagione, відмовився уточнити методи, які використовує компанія. «На даний момент ми — один із найбільш копійованих брендів», — сказав він. «У нас є юристи, які щодня блокують сайти Instagram. Мені не потрібно, щоб вони знали, як виготовляються прикраси». Але без технології виробництво ювелірних виробів у великих обсягах із незмінним рівнем якості було б майже неможливим, сказав він.
Однак він також підкреслив, що бренд все ще завершує всі свої вироби вручну. «Технології можуть бути нудними і холодними», — сказав містер Коін. «Ми хочемо, щоб наші коштовності мали життя».
Таке поєднання інновацій і традицій є ключовим фактором для подальшого успіху коштовностей італійського виробництва, сказав Марко Карніелло, глобальний директор виставок відділу ювелірних виробів і моди Italian Exhibition Group. Підприємство організовує Vicenzaoro, подію, яка двічі на рік є найбільшою в Італії ярмаркою золота та ювелірних виробів за кількістю як експонентів, так і відвідувачів.
«Зараз в Італії у нас є 7100 компаній у ювелірній промисловості», — сказав пан Карніелло під час інтерв’ю на ярмарку Віченцаоро в січні. «10-15 років тому це було більш-менш удвічі. Тож зараз багато консолідується, але ті, хто консолідується, вони сповнені креативності, вони переживають багато потрясінь, вони мають сильну власність і продовжують інновації».
Як приклад він навів павільйон ярмарку T-Gold, зал площею 100 000 квадратних футів, який містив близько 200 експонентів, які продають лазерні зварювальні апарати, 3-D-принтери для смол і металів, верстати для виготовлення ланцюгів, серед іншого важкого обладнання. . «Це найпотужніша сфера, яку ми маємо, — сказав пан Карніелло.
Одним із найвідоміших експонентів T-Gold була Legor Group, постачальник металевих сплавів, що базується в маленькому містечку Брессанвідо, на північний схід від Віченци.
Фабіо Ді Фалько, менеджер із маркетингу та підтримки клієнтів Legor, сказав, що компанія встановила стратегічне партнерство з виробником принтерів HP п’ять років тому і зараз експериментує з прототипом версії свого нового 3D-принтера для зв’язування.
«Сполучний струменевий принтер працює як звичайний струменевий принтер, але замість чорнила у нас є валик, який розподіляє металевий порошок шар за шаром», — сказав пан Ді Фалько. «Ця технологія дозволяє людям створювати щось інше, ніж за допомогою існуючих технологій. Це допомагає їм думати по-іншому та створювати інші форми».
Пан Ді Фалько сказав, що найбільшою перешкодою для італійських компаній, зацікавлених у можливостях 3-D друку безпосередньо на металі, є вартість металевих порошків. «Ці принтери справді великі та потребують величезного об’єму порошків: близько 140 кілограмів», або близько 310 фунтів, для роботи, сказав пан Ді Фалько. «Уявіть собі золото, воно не таке вже й дешеве».
Незважаючи на складні перешкоди, пан Зіто, виконавчий директор Progold, вважає, що це лише питання часу, коли адитивне виробництво стане мейнстрімом у ювелірній промисловості.
«Зараз ми близькі до V1 — коли літак злітає, є швидкість, після якої пілот не може зупинити літак і повинен злетіти», — сказав він. «Тепер адитивне виробництво зростатиме дедалі більше».
Зроблено вручну
Проте недовірники залишаються. Марко Бічего, уродженець Віченци, виріс у промисловості («Я народився зі зливком золота», — сказав він). Його батько, Джузеппе, заснував оптову ювелірну компанію в Тріссіно в 1958 році. У 2000 році молодший пан Бічего взяв уроки, які він навчився, працюючи на лавці для свого батька, модернізував конструкції та заснував власний однойменний бренд, який зараз продається у висококласних ювелірних магазинах США та Європи.
«Ми використовуємо переваги нових технологій, таких як тривимірні машини для створення прототипів, лазерні машини для тестування діамантів, але все одно 80 відсотків наших ювелірних виробів виготовляються вручну», — сказав пан Бічего.
Він описав техніку ручного гравіювання, яка спирається на стародавній інструмент, відомий як буліно, який нагадує льодорубу: «Майстер має подряпати золото та створити лінію, а щоб зробити намисто, потрібно легко 5000 рухів руки».
Те, що багато італійських ювелірів, таких як пан Бічего, наполягають на тому, щоб підкреслити свою відданість минулому, здається, свідчить про притаманну напругу щодо можливостей майбутнього.
Але Клаудія Піасеріко, менеджер із розробки продукту Fope і президент асоціації виробників ювелірних виробів Confindustria Federorafi, заперечила цю характеристику.
«Це не напруга; це можливість», — сказала пані Піасеріко на ярмарку у Віченцаоро в січні. «Тому що, коли ви можете поєднати технологію та ремесло, ви створюєте щось дуже унікальне.
«Ось чому італійські прикраси відрізняються», – додала вона. «Оскільки у нас є спадщина, ми знаємо, що в нас справді особливого, а також у нас є технології для вдосконалення якості. Але останній штрих завжди людський».